Bimetāla un alumīnija sekciju radiatoru montāžas atslēga
Ūdens sildītājiNosaukums - Radiatora atslēga (25 mm) ar rokturi un uzmavu
Pielietojums - radiatora atslēgas tiek izmantotas bimetāla un alumīnija radiatoru sekciju montāžai un demontāžai ar 25 mm nipeļa diametru
Izcelsmes valsts - Krievija
Materiāls - tērauds
Radiatora uzmavas izmērs = 25 mm
Atslēgas garums - līdz 7 sekcijām
Svars ir 3 kg
Sertifikāts / pase (pēc pieprasījuma)
Cena (pēc pieprasījuma)
Iegūstiet padomu, uzziniet cenas vai pasūtiet pirkumu
Jūs varat nosūtīt pieprasījumu pa e-pastu uz:
[email protected] vai zvanot Maskavā: + 7 (495) 641 16 85
Radiatora uzgriežņu atslēga
Radiatora uzgriežņu atslēga
Ja jūs gatavojaties remontēt radiatoru, pievienojiet vai noņemiet no tā papildu sekcijas, tad radiatoram būs nepieciešama degļa spraudņa atslēga. Atkarībā no sildītāja veida, īpašu radiatora uzgriežņu atslēgu (1.attēls) var uzstādīt neatkarīgi no tā, vai attiecīgais diametrs ir izgatavots no celtniecības armatūras vai metāla stieņa (tērauda klase ir cietējoša).
Radiatora atslēgu var izgatavot ar savām rokām, izmantojot termiskās sildīšanas metodi, apstrādi (beidzot ar vēlamo izmēru) un karstumā apstrādātas vietas dzēšanu.
Es raksturošu metodi, kuru es personīgi vairākkārt izmantoju, lai izveidotu nepieciešamos rīkus santehnikas darbiem, ieskaitot radiatoru atslēgas. Vēlāk viņi uzticīgi kalpoja man un tiem cilvēkiem, kuriem tie tika izgatavoti.
Katrā būvlaukumā var atrast piemērotu stiegrojumu vai nopirkt gabalu velmēta produktā. Tā kā galvenokārt tiek izmantoti radiatori ar diviem diegu izmēriem (5/4 "un 1"), tas atkarīgs no sagataves diametra izvēles. 5/4 "- 16 vai 18 mm (gar stieņa ķermeņa) un 12 - 14 mm 1". Gatavs atslēgas garumam jābūt vismaz pusei garums lielā radiatora tiek remontēts plus 300 mm (demontāža - montāža no abām pusēm), un maksimālais - visā garumā radiatora plus 100-150 mm (demontāža - montāža vienā pusē).
Lai izveidotu radiatora pašizveidotu sprauslas atslēgu, vislabāk ir izmantot autogenu, kura liesmas temperatūra ir lielāka par propāna līmeni. Bet propans darīs, ja vien tas būs pieejams. Uz šļūtenēm es uzstādu griezēju, lai iegūtu lielāku liesmas spēku. Šāds darbs parasti tiek veikts kopā: vienā ir pastāvīgi apgaismota lāpa, otrs tieši nodarbojas ar atslēgas izgatavošanu. Dažreiz bija nepieciešams iesaistīties vienā, šim nolūkam ielieciet apgaismoto griezēju uz metāla spaini ar drukātu ūdeni.
Lai izveidotu radiatora atslēgu, ir nepieciešams to iegādāties kaut ko. Var rasties zirglietas vai kāds cits masveida dzelzs objekts. Kā pēdējais līdzeklis, metāla lūkas darbības kanalizācijas vai ūdensvada.
Radiatora uzgriežņu atslēga
Armatūru malu (galu) sasildām līdz gandrīz baltai (ne metāla kausēšanas vietai) un izlīdzina to uz improvizētā lakta. Periodiski tas tiek atkārtots vairāk nekā vienreiz, vienlaikus nodrošinot noteiktu formu un izmēru. Šajā gadījumā ir ērti izveidot vajadzīgā diametra nipeli, ar kuru jūs varat uzreiz izmērīt apstrādājamo sagatavi. Pēc tam, kad ir iegūti visi izmēri apstrādes laikā, mēs turpinām samazināt darba platību. Atkal apstrādājamo galu sasildiet aptuveni 150 mm garumā un strauji nolaidiet to metāla kārbā, kas piepildīta ar ūdeni. Mēs turpinām sacietēt, vadot apļveida kustības, līdz dzesēšana ir pabeigta.
Ja radiatora atslēgas apstrādes plakne izrādījās nedaudz lielāka nekā nepieciešams, tad jūs varat veikt atkļūdošanu "Bulgārijas" vai smirņu aplis. Tajā pašā laikā, neļaujot tam pārkarst, mēs to atdzistam ar ūdeni.
Lai strādāt būtu ērtāk, šķērsgriezuma otrajā malā jānodrošina radiatora nipelis. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešami divi armatūras garumi no 150 līdz 200 mm, kas metināmi ar elektrisko metinājumu, kas savstarpēji pārklājas un atrodas atslēgas galā.
Cita metode ir saliekt sagataves malu ar gredzenu ar iekšējo diametru aptuveni 40-60 mm, izmantojot lāpu, un tam jābūt sametinātam ar elektrisko metināšanu ar izliektu malu (sk. Fotoattēlu - 1. att.). Šādas atslēgas lietošana, salīdzinot ar krustveida formu, dažkārt ir ērtāka montāžas darbos - izjaukšana tiek veikta, neizņemot radiatoru, "vietā". Ja attālumam no sienas ir izšķiroša loma, lai ievietotu radiatora atslēgu. Tādēļ pat jāstrādā ar taustiņu ar tukšo galu, piesakoties gāzes atslēgas Nr. 2 pagriešanai.
Alumīnija radiatoru atslēga
Alumīnija radiatoru spraudsavienojumam (2.attēls) ir darba virsmas izmēri A - 30 - 35 mm, B - 23 mm, B - 6 mm. Ir vēlams izturēt precīzu izmēru B, jo sprausla iekšējais diametrs ir 25 mm.
Čuguna radiatoru atslēga
Galvenais ir čuguna radiatori (2.att), ar diametru krūtsgals 5/4 "ir lielums - 30 - 35 mm, D - 28 mm, B -. 8 mm reizes es nonāktu situācijā, kad nepieciešams, radiatoru taustiņu, un tas nebija pie rokas. prasības saplacināts "karstu" pusi collu tērauda caurules. Bet tas tikai dažreiz jaunu siltummezglu.
Mūsdienu čuguna radiatori (dizains, kas atgādina alumīnija) tiek ražoti ar nipeļiem 1 "diametru, kas atbilst tās atslēgu alumīnija radiatoriem, tikai izmērs B -.. 22 mm Neaizmirstiet, ka apdares atslēgu, vienmēr var izdarīt" vietā ".
Es ceru, ka mans padoms, kā izveidot radiatora atslēgu, palīdzēs jums to izgatavot un lietot mājā.
Kā izolēt alumīnija radiatoru ar savām rokām
Katrā mājā var rasties vajadzība pēc bateriju izjaukšanas. Ja viena no sekcijām ir noplūdusi, tad to nepieciešams nomainīt vai noņemt. Ja nepieciešams, pievienojiet papildu ribas, nepiesildiet telpu vēlamajai temperatūrai. Un, ja apkures sezonā dzīvoklis kļūst karsts, jums ir nepieciešams noņemt papildu sadaļas. Līdzīgi uzdevumi tiek atrisināti ar speciālistu palīdzību, bet, ja finanšu stāvoklis daudz paliek vēlams, būs nepieciešams iemācīties izjaukt radiatoru ar savām rokām. Tas ietaupīs jums vērtīgu pieredzi.
Kā izolēt radiatoru ar savām rokām
Radiatoru konstrukcijas
Ja siltuma elementu kļūme, it īpaši aukstā sezonā, ir nekavējoties jāuzlabo vai jānomaina. Vai ir iespējams izjaukt radiatoru, atkarībā no tā dizaina veida. Diezgan bieži dzīvokļos ir uzstādīti neatdalāmi radiatoru tipi, kas nav pakļauti reģenerācijai. Šajā gadījumā labāk nekavējoties iegādāties jaunu akumulatoru. Bet ir arī demontējami modeļi, kurus var demontēt, lai nomainītu bojāto elementu un atgrieztos atpakaļ.
Produktus iedala divos galvenajos veidos:
- Sekcijtās baterijas, kas samontētas no vairākām identiskām sadaļām, kas ir droši savienotas viena ar otru. Katrā no tiem ir kanāls, caur kuru cirkulē ūdens, un ribas, kas izstaro telpu siltumu. Sekojošās baterijas ir vispopulārākās, jo šādu radiatoru izmaksas ir zemākas. Pārtraukuma gadījumā pietiek aizstāt tikai bojāto sekciju, un, ja nepieciešams, jūs vienmēr varat pievienot vai noņemt malas.
Secības sildīšanas baterijas
- Monolītie produkti ir viena pilnīga struktūra, kurai nav atsevišķas sadaļas. No ārpuses šie radiatori var atgādināt segmenta analogus, taču atšķirības starp tām ir acīmredzamas. Monolītajās ierīcēs nav savienojošu savienojumu, kā rezultātā tās spēj izturēt lielāku spiedienu. No šī brīža un šo konstrukciju darbības bez traucējumiem periodi ir gandrīz divas reizes lielāki nekā sekciju elementi. Bet noplūdes gadījumā monolīta ierīce būs pilnībā jāmaina. Sadaļu produktos pietiek ar bojātā elementa nomaiņu.
Bimetāla monolīts radiators
Sagatavošanās demontēšanai
Šajā posmā jums ir jāsagatavo visi nepieciešamie instrumenti un jānoņem akumulators no piestiprināšanas vietas. Lai strādātu, atkarībā no radiatora veida un stāvokļa, jums var būt nepieciešami šādi instrumenti:
- radiatora (nipelis) taustiņš;
- regulējams uzgriežņu atslēga vai uzgriežņu atslēgu komplekts ar dažādu galvas izmēru;
- autogēns vai bulgāru valodā;
- ēkas matu žāvētājs;
- āmurs, zirglietas;
- kalts.
Instrumenti sildīšanas bateriju izjaukšanai
Krūšu taustiņš ir dzelzs stieple ar vārpstas formas galviņu vienā galā un atvērumu vai izliektu "ausu" otrā pusē. Veikalā iegādātajam instrumentam ir stabiņi, attālums starp tiem ir vienāds ar radiatora sekciju platumu. Tie palīdzēs atrast vēlamās nipelis-riekstu atrašanās vietas.
Pēc instrumentu sagatavošanas ir jāaprīko radiatora izjaukšanas vieta. Piemērots grīdas vai cieta galds. Jāpatur prātā, ka no akumulatora izplūst netīrs ūdens, un neaizmirstiet zem tā uzlikt ūdensnecaurlaidīgu audumu.
Bimetāla un alumīnija sekciju izstrādājumu demontāža
Lai atvienotu radiatoru no sistēmas un noņemtu no piestiprināšanas punkta, rīkojieties šādi:
- Apturiet ūdens cirkulāciju un atbrīvojiet spiedienu.
- Ja apkures akumulators ir karsts, jums jāgaida, līdz tas atdziest, un pēc tam atvienojiet no sistēmas. Lai to izdarītu, atskrūvējiet savienojumus ieplūdes un izplūdes atverē.
- Piespiediet savienojumu prom no radiatora caur cauruli, lai noņemtu ierīci no iekavām.
- Novietojiet atlikušo ūdeni un novietojiet produktu demontāžas vietā uz augšu.
- Izvelciet un nekavējoties mazgājiet filtru tā, lai tā netīrumi netiktu izžuvuši.
Bimetāla un alumīnija sekciju izstrādājumu demontāža
Nākamajā posmā radiators tiek izjaukts atsevišķās sadaļās. Lai izvairītos no bojājumiem ekspluatācijas laikā, ir nepieciešams noskaidrot, kādā veidā ieskrūvēt uzgriezni. Šis elements ir gredzenveida rieksts ar ārējām vītnēm un rievām abās pusēs. Tādējādi uz viena uzgrieziena ir gan labā, gan kreisā griešana. Ja tas tiek atskrūvēts, akumulatora blakus esošās daļas vienmērīgi izplešas un, pievelkot, pievelciet.
Parasti ražotāji iezīmē priekšmetu sveces un futorokus, kas apzīmē vītnes virzienus. "D" zīme nozīmē labo vītni, kreisās puses vītnes "S". Lai precīzi noteiktu kustības virzienu, ieteicams ņemt brīvu krūtsgaldiņus un mēģināt to ēsma uz radiatora pavediena. Nosakot, kā tas vērpj, tas kļūst skaidrs, kur pagriezt atslēgu, lai atvienotu sekcijas.
Svarīgi! Ja sprauslas uzgrieznis ir savīti nepareizā virzienā, jūs varat viegli saplēst pavedienu gan uz tā, gan uz radiatoru.
Nosakot vītnes virzienu, ievietojiet sprauslas atslēgu radiatorā un nospiediet to uz vēlamo uzgriezni. Lai to paveiktu, tas palīdzēs ierakstīt instrumentu. Kad tas atrodas rievās, ievietojiet sviru otrā urbuma pusē. Lai pārvietotu uzgriezni no vietas, tas prasa pūles. Zvaniet palīgam, lai uzstādītu radiatoru vienā vietā.
Bimetāla radiatoru remonts
Kad uzgrieznis ir puse pagrieziena, dodieties uz otru pusi, lai atskrūvētu otru pusi un izpildītu to pašu procedūru. Pēc tam pārliecinoties, ka abi uzgriežņi griežas, nepieliekot daudz fiziska spēka, pakāpeniski atskrūvējiet vienu vai otru pusi, progresējot pa 5-7 mm.
Seal starp radiatora sekcijām
Pēc atvienošanas noņemiet metāla blīves, kas bija starp sekcijām. Ja tie ir labā stāvoklī, pēc montāžas tos var uzstādīt atpakaļ, ja tie ir sliktā stāvoklī, tad tos var izmantot kā jaunu pirkumu modeli. Nepārprotami jāmaina silikona blīves.
Čuguna radiatora demontāža
Čuguna radiators
Čuguna izstrādājumi, kā parasti, dzīvo vairākus gadu desmitus. Šajā sakarā daudzos gadījumos tos nav iespējams izjaukt, tos nesabojājot. Lai izņemtu akumulatoru no piestiprināšanas punkta, atlaidiet ieejas un izejas. Ja tas nedarbojas, tas būs jāizņem no bulgāru vai autogēna. Pēc demontāžas produktu mazgā un novieto uz līdzenas virsmas.
Sagrieziet veco akumulatoru ar bulgāru valodu
Daudzus darbības gadus savienojumi starp sekcijām, nipelis-riekstiem un citiem atsevišķiem elementiem ir piestiprināti pie cita. Sakarā ar šo izjaukšanu nepieciešams izmantot lielāku fizisko spēku nekā strādājot ar jauniem radiatoriem. Ja uzgrieznis nav atskrūvējams, izmantojiet instrumentu, lai sasildītu savienojuma punktus. Kad karstie punkti ir iesildīti, tos būs vieglāk nošķirt.
Ieteikums: apkurei varat izmantot ēkas matu žāvētāju, autogēnu vai izpūtēju.
Ja rievas, kas paredzētas piestiprināšanas uzgriežņu atslēgas nostiprināšanai, ir izskalotas, izstrādājuma izjaukšana nebūs iespējama. Efektīvs veids, kā noņemt bojāto sekciju, ir mehāniska pārtraukšana, izmantojot sledgehammer, taču šajā gadījumā pastāv liels risks, ka var tikt sagrauta visa konstrukcija. Varat arī mēģināt redzēt akumulatoru bulgāru locītavās vai metāla zāģējam.
Mēs izjaucam veco akumulatoru
Pēc bojātā sekcijas noņemšanas no visas konstrukcijas izmēģiniet nipeļu uzgriežņus ar āmuru un kaltu. Lai strādātu, bija vieglāk iesaistīt palīgu. Radiatora noņemšana un demontāža var nedarboties tikai viņu pašu rokām, jo čuguna izstrādājumi ir ļoti smagi. Viena daļa sver aptuveni 7,5 kg. Tādējādi akumulators 10 sekcijās paņems līdz 75 kg.
Shēma čuguna radiatoru izjaukšana apkurei.
Ja jūs saprotat, kā pats izjaukt radiatoru, to var izdarīt ātri un bez negatīvām sekām. Galvenais ir uzkrāt nepieciešamos rīkus un zināšanas. Veco bateriju gadījumā var rasties problēmas. Bet, ja jums ir paveicies, jūs varēsit noņemt vajadzīgās sadaļas. Pretējā gadījumā jums ir jāpērk jauns sildīšanas elements.
Kopienu> Do it yourself> Blog> Atslēgu razrabki-montāžas radiatora apkure.
Gadījās, lai pievienotu alumīnija akumulatora daļas, man bija nepieciešams atslēga 2500 veikalu cenai, es jau apsēdos. Dzeloņa gabals ar cūku.
Komentāri 43
Tas pats crap. Es nopirku bukses akumulatoru montāžai un sapratu, ka man ir jāvelk atslēga, un es to daru un nodošu kādam.
Arī mājās bija, bet tā vietā, lai griešanas plāksnes piedurknes, izrādījās pirmo reizi slazds, rod magkovat izrādījās, bija otrais ir no parastā, un tsnnachego Chur, tie ir 500 rubļi
Es darīju tieši tādu pašu! jau ilgu laiku!
Parasto plakanu montāžu var nostiprināt ar gāzes atslēgu
parasti tiek izgatavots paši, bet es domāju, ka riekstu nevajadzētu metināt, bet piekļuve ir ierobežota. Es domāju, ka es būšu piemērots, bet trehtoku žēl apkakles
Iepriekš ķieģelis, kas savērtas no lūžņu izgatavošanas, ir perfekti piemērots un cits no 6 punktu koda un nav nepieciešams gatavot. Ja cenas ir 2500 interesantas, Le Merois Merlin 790 10 sadaļām, mazāk sadaļām 500 rubļu. aptuveni, gan ar gultņiem, gan gumijas rokturiem.
Paldies. Tagad es zinu, kā izskatās atslēga. ir jāpievieno sadaļas...
un yes.dereberated risks pa sadaļām
jā, leroua, viņi jau 300 guļ
2500 r. oboldeli absolūti!
Šī gada sākumā es nopirku 500 rubļus.
Mums šī teritorija ir pielīdzināma galējai ziemeļu daļai, tāpēc bāriži kļūst muļķīgi.
Chao, huckster, atvainojies. :)))
Mēs metām uzgriezni t-veida veidgabaliem, un visi to izgrieza. Un tik labi izdarīts. Bez metināšanas mašīnas tagad privātmājā ir grūti))
padara to vienkāršu, ļoti sarežģītu!
Vards tiek sasildīts un pēc vajadzības saplacināts.
radīja sev apkuri-radiatorus uz pusi.
Tas pats bija.
Kad māja tika atkausēta.
Patiesība ir no pusi collas caurules un kravas pavasara gabals.
Divas dienas kopā ar Batu devāmies un sāka sildīt.
Labi, plīts vēl bija mājā.
Es tā saprotu alumīnija radiatoriem, čuguna dēļ tas ir īpaši vājš.
uzsildīšana ar tehnisko fēnu palīdz to sakaut)
Matu žāvētājs bija vājš ar gāzi.
Es tā saprotu alumīnija radiatoriem, čuguna dēļ tas ir īpaši vājš.
Čuguna gadījumā vairs nav čuguna sprauslu.
Kāds ir plāksnes platums?
24 mm sprauslas iekšējais diametrs 25 mm
Izgatavots no biezas armatūras. No vienas puses saplacināts uz karstas
sagriež un atbrīvo, sagriež čaulas uz sprauslas un pagriež šo šķīvi. Gala malai jābūt nedaudz mazāka par nipeļa diametru un gropi, lai atkārtotu malu profilu.
Es to necelšu, es jau salikt radiatoru, plāksne ir iekļauta ar minimālu klīrensu, uz rūpnīcas atslēgas, montāža ir arī zem zoba pamatnes.
Pēc tam, kad esat savācis vienu radiatoru, jūs kļuva par mega speciālistu, tas ir, kad šis spieķis dekonstruē radiātu, kas sistēmā nostājies vismaz gadu, mēs atgriezīsim sarunā
Rabirāls un samontēti alumīnija radiatori uz 7 gadiem, nipelis ekspluatācijas laikā rūsējis tikai ap malām viegli.
oh paldies tagad es zinu, kā atslēga izskatās))) ir nepieciešams veikt un ka baterijas
visi gudrākie - ļoti vienkārši!
Pirms 20 gadiem, kad māja tika uzkopta, tā tika uzbūvēta...
tagad radiatoriem katrā veikalā, un pirms pēcpusdienā ar uguni... tas ir bijis ar daļu uzņemšanas CHERMET veco čuguna radiatori padomju laikiem (atkausēt) par lēti pirkt, izjauktas sadaļās un jaunais dzīvot sadaļu, lai savāktu...
Iepazinusies izklaide ar čuguna radiatoriem.
Bet uz visiem laikiem, droši un lēnām atdziest
Jūs joprojām varat radīt risku 8 cm attālumā no sekciju lieluma. Ērti!
Bija nepieciešams atslābt tikai divas sadaļas. Viņš vēlējās arī uzmundrināt, bet viņš izkļūst no situācijas ar kaltu un gāzes atslēgu. Krūzīte ar platumu akkurat iekļūst sprauslas.
Varbūt kāds no biedriem ir piemērots daudzās sadaļās, lai savāktu, tas ar aprēķinu 6 var būt 12, lai savāktu.
Es nedomāju, ka ir pareizi. Arī vasarā tas notiks, kad tas var būt noderīgs. Man nepatīk rīki, lai dusmotos.
Delov vienu vai divas reizes, un cena ir zirgs, viņi visi vēlas pacelt savus pirkstus un padarīt laimi.
Es, tā vietā, lai uzgrieztu, ir pievilktu vienu un to pašu stieņa gabalu un visu, tur, ja vien reverss nav īpaši nepieciešams vienmērīgi, galu galā būs jāvelk
Es piekrītu, pirms gredzens tika izgatavots zem lūžņiem, es gribēju vispirms ievilkt koka gabalu. Bet uzgrieznis tika pagriezts uz augšu.
Radiatoru slēdži: veidi un ražošanas funkcijas
Neskatoties uz acīmredzamo sarežģītības remontu un izmaiņām radiatora ar atbilstošu prasmju un piemērotu instrumentu nav problēma pieredzējis "mājas" kapteinis, it īpaši, ja dzīvoklis ir diezgan moderna apkures sistēma. Šajos darbos svarīgākais instruments ir radiatora atslēgas. Šis pārskats nodarbojas ar šāda veida atslēgām un to īpaši ražošanas makeshift mērķiem.
Darbu veidi ar radiatoriem
Pašlaik daudzos dzīvokļos ir moderni bimetāla vai alumīnija radiatori. Šādi agregāti var būt monolīti un šķērsgriezumi. Atšķirība ir tāda, ka sekciju modeļos ir iespējams uzstādīt un demontēt atsevišķas standarta sadaļas.
Šādas ierīces ir speciāli izstrādātas, lai saprastu pēc iespējas viegli. Tāpēc atsevišķu sekciju pievienošana / noņemšana var tikt veikta ne tikai bojātu elementu labošanai un nomaiņai, bet arī telpu siltuma bilances regulēšanai. Pievienojot sekcijas palielinās vidējā temperatūra telpā, un to noņemšana - samazināsies.
Gandrīz visi modeļi vecās čuguna radiatori, nosaka padomju laikā, teorētiski paredz iespēju bezmaksas, noņemot vai pievienojot atsevišķiem moduļiem. Praksē gados darbojas informāciju par šādu izstrādājumu ar dažādiem stiprinājumiem ciklu apkures / dzesēšanas un kā rezultātā reakcijas ar dzesēšanas "spēcīga patika" uz radiatora, un ar otru pa, tāpēc, lai novērstu dzelzs radiatora sadaļa ir piemērots tikai, lai aizstātu vai demontāžas pilns.
Rīku līdzekļi
Neskatoties uz dažādiem apkures ierīču modeļiem, tie visi ir sakārtoti līdzīgi. Radiatoru atsevišķas daļas tiek piestiprinātas ar speciāliem nipeļu uzgriežņiem ar pretvītru. Tajā pašā laikā stiprinājums atrodas dziļāk iekšpusē, un riekstu atskrūvēšana prasa ievērojamu fizisko piepūli. Tādēļ sildīšanas radiatora sekciju montāžai un demontāžai tiek izmantots īpašs instruments, kas parasti ir diezgan garš un spēcīgs metāla gabals no cilindriskas šķērsgriezuma, ar darba gala labo izmēru "uztvērēju".
Klasifikācija
Saskaņā ar ražošanas metodi, radiatoru atslēgas var iedalīt pašizveidotā un rūpnieciski ražotās. Rūpnieciskajiem instrumentiem bieži ir iegriezumi, kas atbilst segmenta standarta garumam un ļauj viegli uzstādīt darbu.
Forma atšķir no taisnām un T-veida atslēgas. T-veida darbarānam, kas nedarbojas, ir pievienots metāla stieņa gabals, kuru kā rokturi izmanto, pagriežot atslēgu. Taisnajiem taustiņiem pie darba virsmas ir "cilpa", ko izmanto, lai ievietotu metāla stieni, kas ļauj izveidot sviru.
Ar radiatoru tipiem, kuriem var izmantot atslēgu, tie ir sadalīti:
- izmantots modernajiem radiatoriem;
- Lieto tikai veco čuguna modeļu gadījumā;
- Kombinēts (visu esošo standarta izmēru montāžas sprauslām).
Darba daļas lieluma atšķirības
Galvenā atšķirība starp dažādu tipu radiatoru atslēgas ir darba daļas izmērs. "Asmens" kodus, ko izmanto mūsdienu sildīšanas ierīcēm, kas paredzētas, lai dzelksnis ar iekšējo diametru 25 mm un 1 collu vītnes izmēru, tāpēc tās garums ir vismaz 30 mm, platums - 23 mm, un biezums - 6 mm.
Čuguna bateriju izmantošanai paredzētā atslēga "asmeņi" ir paredzēti spraudņiem ar 5/4 collu vītni, tādēļ tā garums ir 30 mm, platums ir 25 mm un biezums ir 8 mm. Kombinētie taustiņi parasti tiek uzstādīti uz sprūdrata. Viņiem ir pakāpeniska darba daļa ar vairākiem standarta izmēriem, piemēram, 3/8, 1/2, 3/4, 1 un 5/4 collām, "zirdziņa" formā. Šādas atslēgas tiek ražotas tikai rūpnieciski un izmaksas ir no 1000 rubļu (individuālie modeļi) vai no 4000 rubļu (ja tiek pārdots ar "sprūdrata").
Kā to izdarīt pats?
Radiatora taustiņam ar savām rokām vispirms ir jāatrod piemērots metāla stiprinājuma gabals. segmentu lielums būtu jāizvēlas tā, ka gala atslēgas garums ir vismaz puse garums radiatora, kas ir paredzēts, lai strādātu, plus 30 cm (par nojaukšanas 7 šķērsgriezuma alumīnija / bimetāla radiatoru 69 cm pietiekami ilgi atslēgu).
Lai izveidotu instrumentu, tev vajadzīgs autogēns, āmurs un laktas. Paredzētais izstrādājuma gala stāvoklis ir jāapkarsē ar baltu siltumu. Pēc tam uz leņķa ar āmuru palīdzību "vīte" ir viltota. Darbība jāatkārto vairākas reizes, pirms tiek veidota vajadzīgo izmēru darba daļa. Apdare var tikt veikta ar slīpmašīnu vai slīpēšanas mašīnu.
Sekciju nomaiņa ir vienkārša: kā ar savām rokām izjaukt alumīnija radiatoru
Iemesls, kāpēc alumīnija sekciju demontāža un montāža kļūst par pirmo vajadzību, ne vienmēr rodas spontāni.
Neveiksmīgākais iemesls liek īpašniekam piesaistīt kvalificētu speciālistu steidzami remontēt savu apkures iekārtu.
Kreka, acīmredzamās noplūdes vai vājinātas ribas miglošanās, tieši pie pašas sadaļas, izraisa domu par tā neizbēgamu nomaiņu. Cits iemesls ir radiatoru sekciju skaita palielināšanās vai samazināšanās, lai mainītu siltuma pārneses koeficientu.
Palīdzības rīks
Pamata rīku komplekts, ko nevarat iztikt bez:
- radiators, nipelis uzgriežņu atslēga;
- Uzgriežņu atslēgas;
- Montāža;
- bulgāru valkāšanai;
- paronīta spilvenu komplekts un sveces;
- regulējams, santehniķis, atslēga;
- ēkas matu žāvētājs;
- gāzes atslēgas numurs 2.
Galvenā instrumenta loma nākamajā darbā tiek piešķirta dzelksnis atslēga.
Galvenais ir biezu sienu nostiprinātā caurule ar garuma serifu un plakanu galu ar lāpstiņu. Radiatora atslēgas vietā daži santehniķi izmanto apaļas formas izliektu metāla stieni ar diametru 18-20 mm. Instrumentu kalibrē virkne pakāpienu, kuras augstums atbilst vienas sadaļas platumam.
Lai rūpīgi pagrieztu cinkotus savienojumus un emaljas pārklājošos gala vākus, ir nepieciešams ķīļveida vai karabīnes uzgriežņu atslēga. Montāžas gadījumā var rasties bulgāru un ēkas matu žāvētājs, ja rodas problēmas ar pievienoto savienojumu demontāžu.
Alumīnija radiatora demontēšana un montāža ar savām rokām
Vieta, uz kuras tiks izgatavota radiatora atjaunošana, ir pārklāta ar blīvu audumu. Ja tā ir galda virsma, galvenais darbs nenotiks pēc svara. Sagatavotā vieta tiks aizsargāta ar mīkstu alumīniju, lai iegūtu nevajadzīgas deformācijas un skrāpējumus.
Svarīgi! Pirms savienojuma sakabju noņemšanas zem radiatora izplūst lupata, lai aizsargātu grīdu no netīra šķidruma, kas demontāžas laikā var noplūst. Jums vajadzētu būt rokam ar rokām, lai absorbētu mitruma atlikumus, kas paliek iekšpusē sekcijās.
Atvienošana no apkures sistēmas
Pirms demontāžu uzsākšanas radiators tiek izslēgts no sildīšanas tīkla ar slēgierīcēm. Ja radiatorā nav slēgierīču, tad mājsaimniecības un komunālo pakalpojumu darbinieki ir aicināti izslēgt apkures cauruļu remontam.
Apkures sezonas laikā, kad radiators ir aizvērts, tās apstājas. Tā kā tajā joprojām ir karsts ūdens, pagaidiet, kamēr šķidrums atdziest, un pēc tam atvienojiet radiatoru no sildīšanas caurulēm.
Akumulatora atlikušais siltuma nesējs tiek izvadīts uz iepriekš sagatavotu kausu un turpinās atvienot sekcijas. Tūlīt pēc demontāžas akumulatora iekšējo virsmu nomazgā ar tekošu ūdeni.
Kā izjaukt un montēt akumulatoru
Alumīnija profili, savienoti ar nipelis-uzgriežņiem. Šāda savienotāja iekšējai daļai ir izliekumi, kuriem uzgrieznis satver sprauslas atslēgu un izgriež to. Rieksts izskatās kā sajūgs, tikai ārējā ir griešana. Vienā uzmavas mutē ir gan labais, gan kreisais grieziens. Tie ir izveidoti pāri augšējiem un apakšējiem savienojumiem. Kad nipelis atslāņojas, sekcijas atšķiras, un, pievelkot, tās velk kopā.
Pirms vērpjot no visu skrūvju un adapteru galiem. Pieslēgumam savienotājam no visām pusēm jābūt atvērtai sprauslas taustiņam.
Foto 1. Alumīnija radiatora montāžas sekcijas viens pret otru: savienojuma laikā savienotājelementi tiek nestiprināti.
Izjaukt akumulatoru rīks asmens caur atvērtu beigām radiatora atrodas rievām novērsties augšpusē dzelksnis-riekstiem ar kādu testa spiediena ritiniet pretēji pulksteņrādītāja lai pārvietotu savienojumu. Ja atslēga parasti pagrieza uzgriezni, tad tā tiek ievietota apakšējās uzgriežņa uzmavas rievās un, kā pirmajā gadījumā, tiek mēģināts pagriezt pāris pagriezienus.
Svarīgi! Atvienojot savienotājus, ievērojiet soļu secību, lai izvairītos no savaldīšanas.
Pēc atvienošanas pavediena integritātei rūpīgi jāpārbauda atvērtā diega plaisas un mikroshēmas. Ja nepieciešams, šuves tiek slīpētas ar nelielu smilšpapīru.
Radiatora sekciju montāžas sākumā augšējā un apakšējā uzgriežņi ir aprīkoti ar paronīta gredzeniem, kas novietoti starp sekcijām. Es viegli piespiedu sekcijas viens pret otru un skrūvi tos kopā pārmaiņus. Ratu pagriešana, lai novērstu jebkādu novirzi, ir ierobežota līdz diviem taustiņa pagriezieniem.
Ja kaut kas noticis nepareizi
Darbības laikā savienojumi starp sekcijām un tērauda uzmavām ir cieši pieguļoši. Tas ir saistīts ar dzesēšanas šķidruma kvalitāti, kas ievadīta apkures sistēmā. Dažreiz pat lieli fiziskie spēki izrādās bezjēdzīgi.
Neskatoties uz to, ka ir nepieciešams tikt galā ar vārīšanu, alumīnijs ir viegli deformēts, jo tas ir mīksts metāls.
Apkures ēkas matu žāvētāju savienojumus var pārvarēt rūsas iestrēdzis. Ja tas nepalīdzēja, pārāk daudz korozīvu uzkrāšanos, tad pārtraucējierīce pārņem.
Padome. Ja sprauslas uzgrieznis neatslēdzas ar lielu spiedienu, tad nepalieliniet pielikto spēku ar pārmērīgu sviru. Sliktākajā gadījumā ne tikai pārtrauks mutē pats, bet abas sekcijas, kas ir cieši nostiprinātas uz šī uzgrieziena, iztecēs.
Izgaismojošā sekcija noņem izciļņu sekciju un no aizmugures un atpakaļ no savienojuma malas ne mazāk par pusi no savienojuma garuma. Tas aizsargā darba daļu no iznīcināšanas un neatgriež savienojošo uzgriezni. Apgriešanas laikā rūsa atslāņojas, tādējādi vienkāršojot izdzīvojušās daļas atslēgšanu.
Montāžas laikā ir ieteicams vecās blīves aizstāt ar jaunām un tīrajām šuvēm, pievēršot uzmanību defektiem un nelīdzenumiem. Cieši savienojums aizsargā pret priekšlaicīgu noplūdi.
Noderīgs video
Apskatiet videoklipu, kurā parādīts, kā salikt alumīnija radiatoru.
Secinājums
Darbs tiek uzskatīts par pilnīgu pēc samontētā radiatora nospiešanas.
Remontu sekciju montāža un demontāža ir ērtāka ar partneri. Vienkāršo siltuma izņemšanu no sienas un novērš tā deformāciju. Vienlaikus partneris tiek atbalstīts jebkura, pat ne būvniecības kvalifikācija.
Kā izjaukt, uzbūvēt un salikt radiatoru
Alumīnija, bimetāla, čuguna radiatori samontēti uz to pašu principu: augšējā daļā un apakšējā daļā ir savstarpēji savienoti ar PIN kodu riekstiem. Sīpolu rieksti ir dobie gredzenveida uzgriežņi ar ārējiem pavedieniem. Vītne tiek lietota abos galos. Katrā iekšpusē tiek izgatavotas īpašas rievas. Jo viņiem Saliekot-demontāžu ir ievietota atslēga, kas notiek, pagriežot kontrakcijas vai atbrīvošanās (atkarībā no rotācijas virzienu) no divām sekcijām. Aizzīmogošana tiek nodrošināta ar paronīta vai silikona blīvējumu, kas tiek uzlikts uz riekstu augšdaļas.
Tātad radiators ir pievienots sistēmai
Parasti ir nepieciešams izkliedēt un savākt sildīšanas baterijas šādos gadījumos:
- uzstādot jaunu apkures sistēmu;
- ja nepieciešams, pievienojiet papildu radiatora sekcijas;
- nomainiet noplūdes sekciju vai starpliku.
Ir nepieciešams nomainīt starpliku, un tāpēc izjaukt akumulatoru un pēc tam to savākt
Alumīnija un bimetāla radiatora demontēšana
Pirms sildīšanas baterijas izjaukšanas sagatavojiet nepieciešamos instrumentus.
Galvenais rīks ir krūtsgala atslēga (jūs varat iznomāt to specializētajā veikalā par nelielu naudu). Tas ir bārs aptuveni 700 mm garš. No vienas puses, atslēgas galva ar izmēru 24x40 mm tiek pievada uz tā, un no otras puses caur caurumu. To var ievietot metāla stienī. Ar to palīdzību būs vieglāk ritināt riekstu.
Tas ir galvenais instruments, kas tiek izmantots radiatoru montāžā / demontāžā
Atslēgas virsmas iekšpusē ir vairāki iegriezumi. Attālums starp tiem atbilst radiatora sekcijas platumam. Ievietojot atslēgu akumulatora iekšpusē un nolasījumu skaita skaitīšanai, jūs varat viegli atrast vajadzīgās sadaļas nipeli.
Pirms sildīšanas akumulatora izjaukšanas ir nepieciešams orientēties ar taustiņa pagriešanas virzienu. Radiatoru novieto uz plakanas horizontālas virsmas uz augšu. Pa labi ir labais pavediens, bet kreisajā pusē ir kreisais. Lai nepieļautu neskaidrību, mēs varam rīkoties vienkāršāk: mēs uzņemam uzgriezni un ievietojam to pārmaiņus pa labi un pa kreisi, un tad mēs secinām, kādā veidā pagriezt atslēgu. Tas ir svarīgi, jo pavedienu ir viegli saplīst, un tad jums ir jāpērk divas jaunas sadaļas. Importa ražotāji uz svecēm un futonkami no sadaļas priekšpuses padara šādu diega apzīmējumu: D-labā, S-left.
Vītne uz uzgriežņa uzgriezni var būt pa labi vai pa kreisi, tāpēc pirms radiatora dekonstrukcijas jānosaka, kādā veidā vērpjot
Pieņemsim, ka jums vajag atskrūvēt vienu sadaļu pa labi. Lai to izdarītu, galvenais "lāpstiņa" tiek ievietota augšējā caurumā, lai īstajā vietā, ir fiksēts gropē krūtsgals-uzgriezni un stingri provernuv atslēgu pretēji pulksteņa rādītāja "atraujot" no vietas bultiņas. Šeit un jums var būt nepieciešams stienis iekļauts zvana uz atslēgu: pūles ir vajadzīgs pienācīgas.
Mēs izgatavojam divus pilnus apgriezienus un pārbīdām atslēgu radiatora apakšdaļā. Atkārtojiet darbību, pagriežot atslēgu vienā virzienā. Šeit mēs ieskrūvējam sprauslu 2 apgriezienus. Atkal noņemiet atslēgu un atkārtojiet augšējās daļas procedūru. Tātad, savukārt, pilnībā atskrūvējiet sekciju. Tas tiek darīts tā, lai nepastāv nekādi izkropļojumi.
Kā montēt alumīnija radiatoru
Mēs apkopojam apgrieztā secībā. Sekcijas atrodas uz līdzenas virsmas (piemērota izmēra galds vai vienkārši ielieciet uz grīdas). Ja radiators nav jauns, atskrūvējiet gala vāku un Maevska celtni.
Pirms montāžas rūpīgi jāpārbauda pavedieni un rievas, tām jābūt augstas kvalitātes, bez mikroshēmas un pilieniem. Par montāžas daļu paraugam "palaiž" vītni, pagriežot un pagriežot sprauslu. Šeit jums jāpievērš uzmanība tam, ka pirms vītnes zem rūpnīcas krāsas slānī var būt blīvējums. Viegli ielieciet mucu ar smalku smilšpapīru, ja tas tur ir atrodams, tad to rūpīgi jāapgriež ar nazi ar asu asmeni.
Tātad alumīnija radiators izskatās griezumā
Pirms sildīšanas radiatora sekciju pievienošanas noteikti notīriet galus uz gludas virsmas. Mēs noņemam pat rūpnīcas krāsu. Radiatoru galos tas nav vajadzīgs, bet tikai veicinās noplūdes agrīno izpausmi. Agrāk vai vēlāk dzesēšanas šķidrums nokļūst zem krāsas. Nesasaldējošu šķidrumu gadījumā tas notiks ļoti drīz, ja sistēmā tiek izmantots ūdens, tas nav ļoti, bet tas noteikti notiks. Un tad dzesēšanas šķidrums izplūst starp sekcijām, lai gan starplikas joprojām ir pilnīgā stāvoklī. Un lieta ir tāda, ka krāsa uz balstiem ir izliekta vai ir kļuvusi izbalināta, ir arī mikroshēmas. Tātad tas ir nepieciešams tīrīt galus uz tīru metālu, bet izmantot smalkas smilšpapīrs, lai padarītu metāla virsmu gludu un bez skrāpējumiem. Tas garantē sistēmas darbību bez noplūdes radiatoros.
Lai labāk noslēgtu, galus tad ir jāmazgā (var būt benzīns). Atbrīvojieties arī no spilveniem, bet tos nepieciešams mazgāt ar parasto ziepju šķīdumu. Sistēmai, kas tiks piepildīta ar ūdeni, attaukošana ir izvēles procedūra, un sistēmām, kas darbosies ar antifrīzu, ir jāveic. Antifrīziem ir liela šķidruma pakāpe un iesūcas mazākās porās. Galu galā ir nožuvusi, mēs sākam savākt alumīnija radiatorus.
Tad mēs uzliekim abus krūšu uzgriežņus pusi pagrieziena. Uz sprauslas virsmas uzliktas karstumizturīgas paronīta (silikona) blīves, lai notīrītu locītavu. Tagad uzņemiet sadaļu, kas ir jāpieskrūvē un cieši jāpiestiprina pie uzgriežņiem, pārbaudot to blīvumu. Pēc tam ievietojiet atslēgu augšējā caurumā un pievelciet 1-2 pagriezienus. Vienlaikus neizmantojiet sviru. Mēs vēršam roku. Pēc tam veiciet tādu pašu darbību apakšējā caurumā. Atkārtojiet vairākas reizes, pārmaiņus ar vairākiem pagriezieniem pievelkot abus uzgriežņus.
Mēs pakāpeniski atskrūvējam sekcijas, vienu vai divus rieksta pagriezienus, tad no apakšas, tad no augšas
Tiecieties cik vien iespējams. Tikai pēc manuālas nospriegošanas jūs varat izmantot sviru. Tas jādara divos posmos katram krūtsgalam. Vislabāk nevajadzētu pārmērīgi piepulcēties, ja tiek uzlikts sprauslas, jo vieglāk pavelciet vītni: alumīnijs ir mīksts metāls, neaizmirstiet.
Ja sadaļa ir pilnībā samontēts, jo neizmantoto caurumu, no vienas puses mānīt kontaktdakšu, un no otras puses - dzērve "Majewski" (asiņot gaisu no sistēmas). Tagad jūs zināt, kā salikt apkures radiatora sekcijas, un vajadzības gadījumā var audzēt vairākas sadaļas.
Čuguna radiatoru demontāža
Visizplatītākie čuguna radiatori ir MC140. Darbības laikā, un dažos gadījumos tas ir 30 vai vairāk gadi, viņi parādījās tikai no labākās puses:
- uzkrājas siltums;
- ir izturīgs pret sliktu dzesēšanas šķidruma kvalitāti;
- uzturēšanas vienkāršība;
- uzticams un ilgs kalpošanas laiks (10 gadi un vairāk)
Kā mēs varam izjaukt šo vectēvu? Un tas ir ļoti vienkārši, galu galā, visi radiatori tiek montēti pēc tāda paša principa: ar niples-uzgriežņu un blīvgredzenu palīdzību sasprindzinājumu. Tomēr šajos senos laikos uz riekstiem tika uzvilkta krāsas vērpta un gumijas starplikas.
Čuguna radiatori dažās sistēmās ir jau 50 gadus, ir skaidrs, ka tos ir grūti izjaukt
Ar jaunā radiatora izjaukšanu nerodas nekādas problēmas. Bet ar veco būs jādomā:
- laika gaitā krustojums starp sekcijām "vārās";
- Atslēgas iekšējās izliekumus saasina dzesēšanas šķidrums.
Tāpēc vecā "čuguna" demontāža ir diezgan problemātiska.
Cita grūtības strādāt ar čugunu ir tās lielais svars. Viena "tīra" sekcijas svars ir 7,5 kg. 10 sekciju akumulators sver 75 kg, tāpēc ir labāk tos pārvadāt kopā. Pirms radiatora izjaukšanas vislabāk ir noņemt un izskalot. Mazu akumulatoru var mazgāt vannā, pirms to uzliek auduma. Lai to izdarītu, vislabāk ir ņemt šļūtenes gabalu, pieslēgt to pie ūdensvārsta ar aukstu ūdeni un rūpīgi izskalot. Ja jūs nejūtat netīru ar vannu, jūs varat iet uz pagalmu. Svarīgi ir tikai ūdens klātbūtne, ir nepieciešams arī drenāža: ūdenī būs vairāk nekā pietiekami šausmu.
Tikai spēcīga persona var valkāt vienu no čuguna akumulatoriem
Radiatora demontēšanas vieta ir izvēlēta tā, lai tā būtu pietiekami plaša un pietiekami plaša. Ja jūs dzīvojat daudzstāvu mājā, tad to var paveikt kāpņu telpā. No rīkiem, kas jums būs vajadzīgi:
- radiatora uzgriežņu atslēga;
- griezējs, āmurs, mazs knupis;
- metāla slotiņa ar suku;
- vairākas plāksnes vai aizbāzni, kas paredzēti oderēšanai zem akumulatora;
- Higiēnas uzgriežņu atslēga Nr. 2,3, lai atvilktu sānu aizbāžņus (pamatnes) un aizbāžņus.
Daži vārdi par atslēgu: maz ticams, ka veikalā atradīsit kaut ko līdzīgu, tas ir vieglāk meklēt tirgū vai aizņemties no santehniķa drauga.
Galvenais ir apaļais stienis ar diametru 18 mm. No vienas puses tas ir saplacināts lāpstiņas veidā ar iekšējo izmēru: tā platums ir 28x40 mm un biezums ir 6 mm. No otras puses, tam tiek uzmilts gredzens, kurā ievietota sviru rotācijai. Atslēgas garums ir ½ lielākā radiatora garums plus 300 mm. Ir iespējams izdarīt šādu "brīnumu" un no piemērota gabala ar pusi collu caurules, kas saplacina vienu galu. Bet šī opcija ir piemērota tikai jaunā radiatora izjaukšanai.
Sadegušais savienojums - blīvējums bija izlādējies. Ir nepieciešams izvilkt dzelzs akumulatoru un nomainīt to
Lai atvieglotu darbu, pirms demontāžas, savienojumu jāuzilda ar celtniecības matu žāvētāju vai ar izpūtēju. Šeit un tev ir nepieciešamas dēļi: viņi uzlādē akumulatoru un sasilda.
Problēmu virknē ir daudz problēmu. Viņi ir tik "adīti kopā", ka ievērojama fiziskā piepūle nepalīdz. Tad pirmās "zāles" silda. Uzsildiet metālu vājam mirdzumam, pēc tam mēģiniet atskrūvēt (tikai cimdi aizņem biezāku). Var būt vēl viena iespēja: atdziest pēc atdzišanas, bet tikai vienu reizi, kad temperatūra ir samazinājusies. Šajā gadījumā starplaikos veido mikroshēmas, un šāds savienojums ir vieglāk izlauzties.
Tagad par pasākumu kārtību. Pre atskrūvēt vāciņu tiek piemērota virs radiatora atslēgu, saskaņojot atslēgas dodies uz vietu, kur tas tiks jānoskrūvē dzelksnis, un darīt apļveida krītu zīmi uz ķermeņa par gala sadaļā taustiņu. Krīta vietā varat izmantot lenti vai lentu. Pēc tam ievietojiet atslēgu apakšējā iekšējā caurumā un nedaudz pagrieziet pa asi pa labi un pa kreisi, lai to novietotu uz atzīmi.
Tagad par to, kādā virzienā jums ir nepieciešams atskrūvēt sadaļu. Ja ir nipelis, tad "uzpeld" to pārmaiņus pa kreisi vai pa labi. Nosaka, kādā virzienā tā vērpj. Pēc tam atskrūvējiet uzgriezni ar atslēgu pretējā virzienā. Ja vītne ir labā stāvoklī (pagriežas pulksteņrādītāja virzienā), pagrieziet atslēgu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to atraisītu. Kreisās puses vītnei pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā.
Ja notika brīnums, un tev izdevās pārtraukt pavedienu, neveicies, lai to pilnībā spinētu. Atskrūvējiet uzgriezni vienu pagriezienu, tad dariet to pašu ar augšējo sprauslu. Un tā pamazām atskrūvējiet to no augšas, tad no apakšas. Čuguna nepatīk velki un var izkausēt raganu. Tādā pašā veidā mēs atkārtoja visas sadaļas.
Pastāv gadījums, ka pašreizējo sadaļu nevar atslēgt. Tad mēģiniet redzēja to tapas centra "Bulgārijas" vai zāģis. Vienkārši izgrieziet sadaļu uzmanīgi. Galu galā čuguns pēc sava rakstura ir trausls materiāls. Ir vēl viens veids: vidusdaļa ļaunā sadaļas vienkārši salauzt mazu āmuru no abām pusēm, un krūtsgals pagriežot sanitāro taustiņu vai sist ar āmuru un kaltu.
Izšķirstot, ne vienmēr ir iespējams vadīt tikai atslēgu. Bieži vien metālam jāsasilda vājš spīdums, un tikai pēc tam būs iespējams (un ne vienmēr) plīst diegu no viršanas baterijas
Čuguna radiatora montāža
Izgatavots apgrieztā secībā, atšķirība mainās tikai taustiņa rotācijas virzienā. Neaizmirstiet par starpliku, to vislabāk ir iegādāties veikalā paronīts, tie ir izturīgāki, izturīgāki un izturīgi pret agresīviem dzesēšanas šķidrumiem (antifrīziem).
Pēkšņi jūs neatradīsiet tādas blīves, jūs varat izmantot santehnikas linu. Tas ir uzvilkts labajā vītnei pulksteņrādītāja virzienā, bet kreisajā pusē - pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam. Pat ticamības nodrošināšanai uz nipelis-riekstu vītnes ir iespējams pielietot hermētiķi (piemēram, Unilock). Ja sistēmā tiek izmantots antifrīzs, tad krāsu nevar izmantot atkārtotai vītnei - to ļoti ātri sagriež, un to vajadzēs pārsaiņot. Un tas iztukšo sistēmu, mazgā to, demontē to, pēc tam savāc visas sadaļas... daudz darba. Tātad saskaņā ar sistēmu ar antifrīzu, izmantojiet ķīmiski noturīgu hermētiķi un paronīta paliktņus.
Rezultāti
Radiatoru montāža un demontāža no jebkura materiāla notiek saskaņā ar vienu scenāriju. Dažādi var būt tikai svars, un pat dažas īpašas metālu īpašības (trausls dzelzs, piemēram).
Kā noņemt daļu no alumīnija radiatora
Radiatora labošanas metodes ar savām rokām
Ja apkures sistēma ir samontēta pareizi, tad tā darbosies efektīvi un uz ilgu laiku. Bet laiks iet un pat tādas cietās ierīces kā radiatori sāk parādīt nepatīkamus pārsteigumus. Siltuma nesējs var noplūst starp akumulatoru sekciju savienojumiem vai caur fistuli, kas izveidota uz instrumentu sienām.
Ja ierīci nav iespējams nomainīt, varat mēģināt pats remontēt radiatoru. Bet, tā kā tirgū ir dažādi dažādu materiālu modeļi, attiecīgi pieeja darbam būs atšķirīga. Mēs analizēsim detalizētāku informāciju par divu populāru veidu remontu: čuguna un alumīnija baterijas.
Čuguna sildītājs
Pirmkārt, nosaka noplūdes vietu. Ja tas ir savienojums starp sekcijām, radiators būs jānoņem, jo būs nepieciešams demontēt sekcijas, notīrīt kontaktplāksnes un ievietot starpliku.
Ja fistulu nepieciešams remontēt, tad darbu var veikt, nenoņemot apkures ierīci.
Savienojuma remonts
Lai veiktu remontu, jums būs nepieciešams:
- īpašs radiatora uzgriežņu atslēga;
- gāzes atslēgas numurs 2 vai 3. numurs.
Mēs pieņemsim, ka radiators ir noņemts. Tas jānovieto uz līdzenas virsmas. Pēc tam sveces un futūrus noņem ar gāzes atslēgu (caurules ar caurumiem).
Radiatora sekcijas ir savienotas ar sprauslām. Šī ir īsa čuguna caurule, kas izgatavota no čuguna ar ārējo caurules vītni (puse pa labi, pa kreisi pa kreisi) un iekšēja caurums, kurā ir divi izciļņi.
Tieši šie izciļņi ir vieta, kur atpūsties radiatora uzgriežņu atslēga. Patiesībā, tas ir abutments.
Šajā posmā palīgam būs jānosaka sildīšanas iekārta stacionārā pozīcijā. Atslēga tiek ievietota sekcijas atverē tā, ka instrumenta malas atrodas pret sprauslas izvirpumiem. Tagad ir nepieciešams pagriezt atslēgu vismaz ar ceturkšņa apgriezienu.
Lieta ir tāda, ka ilgstošas čuguna akumulatoru darbības, kurās izmanto dzesēšanas šķidrumu ar augstu temperatūru, rada apstākļus, kādos sprausla un ierīces daļa tiek savīti kopā. Rezultāts ir monolīts.
Tādēļ ir jāpieliek lielas pūles, lai pārtrauktu šīs saiknes. Tiklīdz sprauga nedaudz pārvietojas no mirušā centra, pārejiet uz otro paralēlu elementu. Nevar atdalīt sekcijas tikai no vienas puses, būs šķībs, kas sarežģīs turpmākās darbības.
Tādā veidā tiek izskatītas visas sadaļas. Tagad ir jātīra locītavas virsmas ar dzelzs suku un smilšpapīru. Ir nepieciešams noņemt tikai rūsu.
Noteikti pārbaudiet sprauslas, ja to stāvoklis ir šaubu gadījumā, tad labāk tos aizstāt ar jauniem. Koncentrējieties uz pavedienu.
Šajā posmā vislabāk ir izlādēties akumulatora sekcijas. Šļūtenes un tapas (koka vai metāla) strūkla veiksmīgi izpildīs šo uzdevumu.
Tad jūs varat doties uz montāžu, iepriekš sagatavojot blīves. Tos var izgatavot neatkarīgi no karstumizturīga paranīta vai gumijas ar 1 mm biezumu. Pašlaik maģistranti iesaka izmantot silikona hermētiķi, kas var izturēt augstu temperatūru.
Uzlieciet akumulatoru apgrieztā secībā. Esiet piesardzīgs, pievelkot sprauslas. Šeit ir svarīgi nevērsties, lai notīrītu starpliku pret kritisko ātrumu. Tas var tikai saplīst. Tāpat kā demontāžu, diviem sprausliem jābūt ieskrūvētiem pārmaiņus.
Bieži vien situācijās, kad abās pusēs nipelis atrodas garā kontakta ar dzesēšanas šķidruma iedarbībā, ir pārklāti ar rūsu. Un ar spiedienu no radiatora uzgriežņa, šīs pieturas tiek sagrieztas. Ko darīt šajā gadījumā, jo šī sadaļa vienkārši nedarbojas. Pirmais variants - pārtraukt sadaļu, kurā parādījās fistula.
To var izdarīt divos veidos:
- Vienkārši iztukšojiet akumulatora daļu ar zobu suka. Rīkojiet to uzmanīgi, lai nepārkāptu labos elementus.
- Jūs varat sagriezt bulgāru. Bet savienojums joprojām ir jāsadala ar āmuru.
Fistulas remonts
Fistulu nav iespējams izlabot tā, lai tā būtu 100% garantija. Visas metodes tiek uzskatītas par pagaidu. Labākais variants ir akumulatora daļas nomaiņa ar jaunu. Šeit ir daži veidi:
- Nostipriniet fistulu ar māliem;
- pielietojiet hermētiķi;
- aptiniet pārsēju ar krāsu.
Visas šīs operācijas jāveic aukstā radiatorā. Tas ir, izslēdziet to no apkures lokšņa, kad tas atdziest, labojiet fistulu. Starp citu, visas šīs metodes ir piemērotas, lai īslaicīgi novērstu noplūdi krustojumos starp sekcijām. Tādējādi jūs varat gaidīt līdz pavasarim, kad apkures sezona ir beigusies. Pēc tam veiciet apkures sistēmas pilna mēroga remontu.
Ierīce ir izgatavota no alumīnija
Alumīnija baterijas ir tieši tādas pašas kā čuguna krāsas. Šeit sekcijas ir savienotas arī ar sprauslām, tikai tie ir izgatavoti no tērauda. Tāpēc sadaļu demontāža un montāža atkārto iepriekš aprakstītās tehnoloģijas.
Bet kas, ja veidojas fistula? Tāpat kā ar čuguna apkures ierīcēm, jūs varat izmantot pagaidu metodes. Bet ir sarežģītākas remonta iespējas, kurās izmanto metināšanas tehnoloģijas. Jūs to nevarat izdarīt ar savām rokām. Mēs tos vienkārši apzīmē:
- lodēšana ar alumīnija izstrādājumu speciālu lodēšanu;
- argona metināšana (visticamākais).
Noderīgi padomi
Viss radiatoru (čuguna vai alumīnija) dizains ir savienots ar elementiem ar labo un kreiso vītni. Parasti futurki ar labo pusi, un ar kreiso pēdu. Tādēļ pirmais ir jāatvelk pulksteņrādītāja virzienā, otrais - pret pulksteni. Demontējot abus elementus, ir jānorāda, uz kuru pusi tie tiek noņemti. Tas tiek darīts, lai netraucētu uzstādīšanas vietni.
Turklāt, izmantojot krītu vai marķieri, ir noteikta precīza skrūvju vieta svecēs un futūristi. Šim nolūkam, kad radiators vēl ir samontēts, krīts vērš līniju gar sekciju un spraudni (futorka). Montāžai abās šīs līnijas daļās jāsakrīt.
Attiecībā uz sprauslām ir grūtāk noteikt, kāda veida pavedieni tie ir uz radiatoru atslēgas uzstādīšanas pusi. Ja jūs esat atkārtoti saskārušies, jūs varat noteikt vizuāli. Ja šajā jautājumā ir maz pieredzes, tad ir jārīkojas pēc "pīķa" metodes. Tādā gadījumā, ja kādas no sekcijām nipelis būtu ārpusē, tad to var apgriezt ar futonu vai spieķi, nosakot diegu veidu.
Lai atvieglotu čuguna radiatora demontāžu, ir nepieciešams sasildīt vītņoto savienojumu vietu augstām temperatūrām. Šajā gadījumā iznīcina rūsu, kas rada kopīgu monolītu. Varat iesildīties dažādos veidos: gāzes degli, izpūtēju un citus pieejamos līdzekļus. Tajā pašā laikā, sasilšanas laikā, pieskarieties vienai daļai ar āmuru.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka arī metode ir pārmērīgi pārkarsēta. Tas ir pietiekami trausls, lai jūs varētu sabojāt struktūru.
Un pēdējais padoms. Ja jūs patiešām sāka izjaukt radiatoru, labāk ir izjaukt visas tā daļas un aizvietot tos ar blīvēm. Tas prasīs daudz laika, bet remonts būs simts procenti.
Alumīnija radiatoru montāža un demontāža
Pirmo reizi alumīnija radiatori parādījās pasaules siltumtehnikas tirgos 20. gadsimta 80. gados. Blakus smalkiem čuguna "monstriem", tie izskatījās eleganti un eleganti.
Protams, pieprasījums pēc tiem bija milzīgs, bet tikai pēc desmit gadiem pirmās alumīnija baterijas parādīja savus trūkumus.
Līdz šim ražotāji ir būtiski uzlabojuši alumīnija bateriju veiktspēju, tādēļ tagad pozitīvās īpašības ir daudz lielākas nekā agrāk. Tas arī vienkāršoja alumīnija radiatoru montāžu, un tagad tos var uzstādīt vai demontēt bez speciālistu iesaistīšanas.
Alumīnija sildītāju priekšrocības un trūkumi
Alumīnija radiatori ir kļuvuši bieži privātmāju un dzīvokļu "viesi" centralizētas apkures mājās.
Tas kļuva iespējams, pateicoties īpašībām, kuras ieguva patērētāju sirdis visā pasaulē:
- Alumīnijs ir viens no labākajiem siltuma vadītājiem. dodot to apkārtējai telpai divos veidos: radiācijas un termiskās konvekcijas. Šī funkcija ir īpaši pieprasīta apkures sistēmās ar nestabilu pārvadātāja galvu.
- Alumīnija radiatora sekciju montāža ir iespējama bez papildu spēka. Tā kā to vieglais svars ļauj jums visu izdarīt pats. Viņus ir viegli transportēt un instalēt.
- Šīs baterijas spēj izturēt spiedienu no 16 līdz 25 atmosfēras. kas padara tos vēlamos uz zemes, kas aizņēma čuguna "akordeonu". Ir 2 veidu alumīnija radiatori. Viens no tiem ir piemērots autonomām apkures sistēmām, kur slodze reti pārsniedz 10 atmosfēras. Otrais - baterijām, kas pievienotas centrālapkurei, ja ir atšķirības līdz 15 atmosfērām.
- Alumīnija radiatori ir daudz zemāki nekā tērauda vai bimetāla analogi. Šis ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas piesaista patērētājus.
- Tie ir viegli regulējami. kas ļauj jums izveidot nepieciešamo mikroklimatu telpā un ietaupīt naudu apkures laikā.
- Viņiem ir pievilcīgs dizains. kas viegli iekļaujas jebkurā interjerā.
Šīs īpašības alumīnija baterijas ir pieprasītas visā pasaulē, neskatoties uz to, ka tām ir nelielas kļūdas:
- Alumīnijs ir nestabils pret koroziju, bet modernus radiatorus apstrādā ar īpašiem līdzekļiem, kas neļauj tam parādīties. Bet pat pēc apstrādes šos sildītājus vajadzētu turēt piepildīt ar dzesēšanas šķidrumu, ko ir grūti izdarīt centralizētā apkures sistēmā, kur ūdens tiek izvadīts pēc katra sezonas beigām. Tāpēc alumīnija baterijas ir vairāk pieprasītas autonomās sistēmās, kurās nav līdzīgu izlādi.
- Šādas baterijas ir pakļautas gaisā. tāpēc apkures sezonas sākumā viņiem ir nepieciešams iztīrīt lieko gaisu.
- Vītņots savienojums alumīnija modeļos ir vājš un, ja savienojuma vietās ir spēcīgs hidrauliskais trieciens, var rasties noplūde. Novērst šo defektu tikai, zinot, kā salikt alumīnija radiatoru ar papildu blīvēm.
Šis radiatora tips ir pieejams divās formās: viena gabala un šķērsgriezuma. Otrais visbiežāk privātmājās un dzīvokļos.
Mūsu mājas lapā atrodiet noderīgu informāciju par alumīnija baterijām:
Bateriju montāža
Principā, iegādājoties vajadzīgos rīkus, pat iesācējs varēs savākt vai demontēt alumīnija radiatoru ar savām rokām.
Lai uzstādītu sildītāju no alumīnija radiatora ar savām rokām, jums ir nepieciešams:
- Novietojiet akumulatoru uz līdzenas virsmas. Tas ir nepieciešams, lai pirms ierīces uzstādīšanas pārbaudītu ierīci un pārbaudītu visus iespējamos plaisas vai mikroshēmas savienojuma punktus.
- Pirms sildītāja elementu pievienošanas, vītne savienojumos tiek notīrīta ne tikai no gružiem, bet arī no rūpnīcas krāsas. Tas tiek izdarīts ar smilšpapīru ar smalku granulu pārklājumu. Tas ir svarīgi, jo nākotnē krāsas slānis var izlauzties, kas novedīs pie noplūdes. Prezentācijas dēļ ražotāji krāso ne tikai radiatora sekcijas, bet arī to locītavu vietas.
Tīrot akumulatoru no krāsas, jārūpējas par to, lai smilšpapīrs neatstātu skrambas, kas nākotnē var izraisīt noplūdi.
Kad visas radiatora daļas ir samontētas, to var savienot ar apkures sistēmu un pārbaudīt iespējamos noplūdes punktus. Tā kā alumīnija baterijas ir pietiekami gaišas, tās var salikt ar savām rokām pat bez atbilstošām prasmēm.
Kā ar savu roku izjaukt alumīnija radiatoru?
Alumīnija baterija tiek noņemta šādos gadījumos:
- Kad sistēma pilnībā mainās.
- Ir nepieciešams palielināt vai noņemt lieko daļu.
- Novērst noplūdi.
Pirms izjaucat alumīnija apsildes akumulatoru, jums ir nepieciešams sagatavot uzgriežņu komplektu un skrūvgriezi.
Turpmākās darbības tiek veiktas šādā secībā:
- Akumulators tiek izvadīts no sistēmas. Ja izjaukšana notiek apkures sezonā, tad jāgaida, līdz akumulators atdziest.
- Izmantojot uzgriežņu atslēgu, atskrūvējiet sakabi. kas savieno šļūteni no akumulatora uz sildīšanas cauruli.
- Izslēgtajam radiatorim jābūt atbrīvotam no atlikušā ūdens un jānovieto uz plakanas virsmas, kas vērsta uz augšu.
- Filtrs no akumulatora tiek noņemts un rūpīgi jānomazgā. Tas jādara uzreiz, jo tajā uzkrātais netīrumi var sasalst, un tad tas būs ļoti grūti noņemt.
- Turpmākais darbs ir akumulatoru analīze sekcijās. Tie ir savstarpēji savienoti ar speciāliem uzgriežņiem. Lai tos noņemtu, jums ir nepieciešams atslēga alumīnija radiatoru izjaukšanai, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam, tos viegli noņemt no radiatora. Jums tas jādara ļoti rūpīgi, lai izvairītos no šķības veidošanās.
Pēc demontāžas akumulatora elementi tiek mazgāti un savākti vienā un tajā pašā darbību secībā.
Ja nepieciešams novērst noplūdi, alumīnija radiatoriem ir piemērots speciāls epoksīda sveķu šķīdums, pievienojot bronzas pulveri. Ir nepieciešams ātri strādāt ar šo maisījumu, jo tas izžūst dažu minūšu laikā, tāpēc noplūdes vieta ir jātīra un jāsagatavo iepriekš.
Ja jūs nolemjat uzstādīt alumīnija radiatorus, ir svarīgi zināt:
Secinājums
Alumīnija radiatoru montāža un demontāža ir pietiekami vienkārša darbība, kurai nav nepieciešamas īpašas prasmes. Vienīgais, kas jāpatur prātā, ir tas, ka alumīnijs ir ļoti mīksts metāls, tādēļ nav ieteicams to uzliek nevajadzīgas pūles.
Ja jums ir instrumenti pie rokas, tad darbs neradīs nekādas problēmas. Katru 3-5 gadu laikā ir iespējams noņemt no šī metāla mazgāšanas radiatorus. Šāda profilakse būtiski palielinās ierīces dzīves ilgumu.
Noderīgs video
Kā salikt alumīnija radiatoru - video:
Kā izjaukt radiatoru: sagatavot instrumentus, atvienot un demontēt akumulatoru
Dažreiz ir situācijas, kurās radiatora demontāža ir nepieciešama tūlīt. Protams, šādas operācijas veikšanai var piezvanīt profesionāliem santehniķiem, taču tas prasīs laiku un finansiālās izmaksas. Šajā rakstā mēs apskatīsimies, kā pats izjaukt akumulatoru.
Izslēdz radiatoru ar savām rokām
Demontāžas darbu detalizēts apraksts
Dažus vārdus par to, kad var būt nepieciešams izšaut apkures akumulatoru:
- Gadījumā, ja vecais radiators tiek aizstāts ar jaunu, ar lielāku veiktspēju un labāku izskatu.
- Ja jums ir jāpievieno papildu akumulatora daļas.
- Ja nepieciešams nomainīt atsevišķu sekciju vai starpliku, kas radījis noplūdi.
Instrukcija sākas ar nepieciešamo instrumentu sagatavošanu:
Step # 1: instrumentu sagatavošana
Nipelis uzgriežņu attēls
Gas Key Sample
Ieteikums: sprauslas taustiņš, ņemot vērā to, ka tas ir nepieciešams saimniecībā ļoti reti, un tā cena nav viszemākā, ir ieteicams ne pirkt, bet nomaties.
Tas ietaupīs jūsu ģimenes budžetu.
2. solis: atvienojiet akumulatoru
Pirms alumīnija radiatora vai čuguna demontāžas tā jāatvieno no apkures sistēmas. Lai to izdarītu, ir obligāti izslēgt apkuri un iztukšot stāvvada pusi, pretējā gadījumā jūs vienkārši applūdīsiet telpu un iegūstat apdegumus.
Padoms: Pirms sākat demontāžas segtu grīdu zem akumulatora filmas, lupatas vai pat avīzes, lai izvairītos no tā šķidruma atliekas, kas var būt cilpa pat pēc nosusināšana stāvvada.
Turklāt atkarībā no sarežģītības mēs varam atšķirt trīs situācijas:
- Polipropilēna caurules. Šajā gadījumā sakabe parasti ir savīti ar tukšām rokām, bez jebkādām grūtībām.
- Tērauds jauns. Ar nelielu piepūli jūs, iespējams, varēsiet atbrīvot piedziņas no akumulatora ieejas un izejas ar gāzes uzgriežņu atslēgu.
Jaunu tērauda cauruļu savienojums
- Vecā tērauda vai čuguna caurules. Vispirms mēģiniet noņemiet krāsu no dokstacijas vietas ar domkrati un metāla suku, mēģiniet atvienot savienojumu, kā aprakstīts iepriekšējā versijā. Bet ilgstošajās sistēmās, visbiežāk tas nedarbojas, un tad mēs vienkārši nogrieza medību ar "bulgāru" vai autogēnu.
Griešana vecos dreifus, izmantojot "bulgāru"
Atvienojot akumulatoru no caurulēm, noņemiet to no āķiem un novietojiet uz plakanas plaknes.
Solis Nr. 3: radiatora demontāža
Akumulatora sekciju atvienošanas diagramma
Cauruļu gabals vai lauznis
Akumulatoru var izgatavot no čuguna, alumīnija vai bimetāla.
Sarežģītākā parsēšanas iespēja ir pirmā uzskaitītā, sākot ar to:
- Kā iztaisīt čuguna radiatoru ar saviem spēkiem:
- Uzmanīgi mēs pārbaudām vītni uz oderes vai aizbāžņiem, kas var būt vai nu pa kreisi, vai pa labi.
- Mēs ievietojam sprauslas taustiņu uz iekšu, nostiprinot tā griezes momentu, izmantojot cauruļu gabalu vai lāpstiņu.
- Mēs nogrieza pavedienu, ritinot instrumentu, vispirms vispirms vērsieties uz ceturtdaļu un tad apakšā.
- Tad arī pārmaiņus turpiniet atskrūvēt sprauslas, lai radiators neveidotos.
- Galvenā problēma ar vecajām baterijām ir tā, ka baterijas var piestiprināties ilgstoši ekspluatācijas laikā un nepakļauties atslēgai. Šajā gadījumā savienojums jāapilda ar riņķveida kustību ar izpūtēju un pēc tam atkal mēģiniet atskrūvēt sprauslu. Atkārtojiet procedūru, līdz vītne nedodas. Ja tas joprojām nedarbojas, tad jums ir jāsamazina autogēns.
Izjaukta vecā čuguna radiatora akumulators
- Noskaidrosim, kā izjaukt bimetāla radiatoru vai alumīnija radiatoru?
Procedūra ir gandrīz tāda pati kā aprakstīts iepriekš, taču tai ir vairākas atšķirības:
- Izmantojiet mazāku sprauslu.
- Tas nav tik daudz pūļu, lai atskrūvēt sprauslas.
- Spraudņiem un futurīdiem ir uzraksts virziena marķēšanai burtu S un D veidā, kur pirmais apzīmējums norāda kreiso pusi, bet otrais - labais.
- Metāla blīves, kas atrodas starp sekcijām, tiek noslauktas, noslīpētas un uzglabātas, līdz vēlāk tiek montēts akumulators.
Alumīnija akumulatora demontēšana
Pēc aprakstītā uzdevuma veikšanas jūs varat nomainīt noplūdes detaļu, pievienot sadaļu vai pat uzstādīt jaunu radiatoru vecā vietā.
Secinājums
Sildīšanas akumulatora demontāža pati ir pilnīgi iespējama. Vislielākā grūtība var būt veco čuguna modeļu atslēgšana, kurā parasti krustojumi virdējas daudzu gadu laikā. Tad man būs jāizmanto izpūtējs un jāpieliek lielāka fiziskā piepūle. Ar jauniem alumīnija un bimetāla radiatoriem šādas problēmas nav, un tās ir viegli demontējamas.
Bimetāla akumulatora nodalīšana sekcijās
Šajā rakstā ievietotais video iepazīstinās jūs ar papildu materiāliem, kas ir tieši saistīti ar konkrēto tēmu. Esiet uzmanīgi un uzmanīgi, un jums izdosies.